Fußleisten schrauben oder kleben: Was auf Putz und Fliesen hält

Beim Ablösen gilt: nie mit Gewalt ziehen. Die Folie sollte in einem flachen Winkel von der Wand abgezogen werden, nicht im rechten Winkel. Wärme hilft, den Kleber weicher zu machen – ein Föhn auf niedriger Stufe, einige Zentimeter von der Wand entfernt, reicht oft aus. Kleberreste lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel abwischen, aber erst, nachdem die Folie vollständig entfernt wurde. Keine scharfen Reiniger oder Kratzschwämme verwenden, sonst entstehen neue Schäden.

Ein Wandtattoo wirkt wie ein schneller Frischekick für die Mietwohnung. Doch bevor die Folie an der Wand klebt, sollte klar sein, wie sie sich wieder entfernen lässt, ohne dass der Vermieter beim Auszug Ärger macht. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob ein Tattoo erlaubt ist, sondern ob der Untergrund nach dem Abziehen unbeschädigt bleibt. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem sauberen Auszug und einer teuren Nachbesserung.

Erst die Wand hinter dem Sprecher, dann die Gegensei

Ein häufiger Fehler ist das Aufkleben auf frisch gestrichene Wände. Dispersionsfarbe braucht mehrere Tage, manchmal Wochen, um vollständig auszuhärten. Wird die Folie zu früh aufgeklebt, verbindet sich der Kleber mit der noch weichen Farbe. Beim Entfernen nimmt man dann ganze Farbflächen mit. Wer unsicher ist, wartet mindestens zwei Wochen nach dem Streichen. Auch auf Raufaser oder strukturierten Tapeten halten Wandtattoos schlechter und lassen sich schwerer ablösen, weil der Kleber in die Vertiefungen kriecht.

Fußleisten halten länger, wenn vor dem ersten Schnitt die Wand geprüft wird. Auf Gipskarton hält eine Schraube kaum, auf Beton oder Fliesen ist ein Dübel Pflicht. Kleben funktioniert nur, wenn der Untergrund staubfrei, trocken und tragfähig ist. Ein kurzer Test mit einem Klebebandstreifen zeigt, ob die Wand überhaupt Kleber annimmt. Wer diesen Schritt überspringt, klebt Leisten auf losen Putz und wundert sich nach Wochen über Spalten.

Farbwahl und Technik entscheiden über das Ergebn

Vor dem Kleben die Rückseite der Leiste leicht anschleifen, das verbessert die Haftung. Auf frisch gestrichenen Wänden mindestens drei Tage warten, sonst löst sich der Kleber mit der Farbe. Bei Schrauben den Kopf nicht zu tief versenken, sonst bricht die Leiste. Ein typischer Fehler ist das Befestigen ohne Dehnungsfuge: Leisten arbeiten bei Temperaturschwankungen, stoßen sie stumpf aneinander, entstehen Risse. Zwischen zwei Leisten einen Millimeter Luft lassen und mit Acryl verschließen.

Die Vorbereitung entscheidet mehr als die eigentliche Streicharbeit. Raufaser nimmt Feuchtigkeit stark auf, deshalb sollte zuerst geprüft werden, ob die Tapete fest sitzt. Lose Stellen werden abgeschnitten oder angeklebt. Stark saugende Wände bekommen eine Grundierung, damit die Farbe nicht ungleichmäßig einschlägt. Ist die Tapete vergilbt oder fleckig, hilft eine isolierende Grundierung, sonst schlagen Nikotin oder Wasserflecken später durch. Vor dem Streichen sollte der Raum staubfrei sein, denn Staub auf der rauen Oberfläche führt zu kleinen Krümeln in der Farbe.

Der Beistelltisch sollte niedriger sein als die Sitzfläche des Sessels, damit Tassen und Bücher bequem erreichbar sind, ohne dass der Arm angehoben werden muss. Eine Höhe von 50 bis 55 Zentimetern passt zu den meisten Sesseln. Die Tischplatte braucht einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von mindestens 35 Zentimetern, sonst wird es mit Buch, Tasse und Lesebrille schnell eng. Ein Tisch mit einer umlaufenden Kante verhindert, dass Gegenstände herunterfallen. Wer eine Lampe mit Kabel verwendet, sollte darauf achten, dass der Tisch nicht auf dem Kabel steht, sonst kippelt er.

Wer die Leisten vor dem Anbringen einmal trocken anlegt, erkennt Probleme früh: schiefe Wände, Rohre, Steckdosen. Aussparungen für Kabel und Rohre mit einer Lochsäge oder Stichsäge schneiden, nicht mit dem Hammer. Am Ende zählt nicht die Marke, sondern die Passgenauigkeit. Eine sauber geschnittene und richtig befestigte Leiste hält jahrelang, ohne dass nachgebessert werden muss.

Der Sessel: Höhe, Neigung und Polsterung Für langes Lesen ist die Sitzhöhe wichtiger als die Optik. Sie sollte zwischen 42 und 46 Zentimetern liegen, damit die Füße flach auf dem Boden stehen und die Knie nicht höher als die Hüfte sind. Eine leicht nach hinten geneigte Rückenlehne von etwa 100 bis 110 Grad entlastet den Nacken. Besonders häufig wird der Fehler gemacht, einen sehr tiefen Sessel mit weicher Polsterung zu wählen. Nach zwanzig Minuten sackt man zusammen, der Nacken wird steif, und das Buch wandert näher ans Gesicht. Besser sind feste Polster mit einer Lordosenstütze im unteren Rückenbereich. Wer viel liest, sollte außerdem prüfen, ob die Armlehnen hoch genug sind, um den Ellbogen beim Halten des Buches abzustützen.

Kleben, schrauben oder klemmen: Was wann sinnvoll ist Kleben eignet sich für glatte, saubere Flächen wie Fliesen, Metall oder lackiertes Holz. Montagekleber wird punktuell oder in Raupen aufgetragen, nie auf die gesamte Rückseite, sonst kann Feuchtigkeit nicht entweichen. Nach dem Andrücken die Leiste mit Kreppband fixieren, damit sie nicht verrutscht. Schrauben oder Dübeln ist auf Gipskarton, Hohlwänden und unebenen Untergründen die sicherere Wahl. Bei Beton und Ziegel zuerst den Dübel setzen, dann die Leiste mit Senkkopfschrauben befestigen. Clipsysteme sind praktisch, wenn die Leiste später wieder abgenommen werden soll, etwa für Kabelkanäle.