Wärmebrücken im Dachgeschoss: Der Fehler an der Dampfsperre
Unter dem Bett und hinter der Tür versteckt sich der meiste Ra
Ein häufiger Fehler ist die großzügige Anwendung von Backpulver oder Scheuermilch auf Stein und Laminat. Diese Mittel hinterlassen feine Kratzer, in denen Schmutz haftet. Auf Holz können feuchte Töpfe und heiße Pfannen weiße Ringe und Brandflecken verursachen. Untersetzer sind die einfachste Vorbeugung. Ein weiterer Fehler ist das Stehenlassen von Wasser: Auf Holz und Stein saugt es sich in Fugen und Poren und führt zu dauerhaften Flecken.
Die Bodentreppe selbst wird oft falsch eingebaut. Sie sitzt im Warmbereich, ihre Außenfläche grenzt an den kalten Dachraum. Wird sie nur von oben gedämmt, bleibt der Rahmen eine Wärmebrücke. Der Rahmen muss vollständig in der Dämmebene liegen und rundum mit Dichtung und Dämmung versehen sein. Die Treppe braucht einen dichten Deckel, der satt aufliegt, und eine Zarge, die keine Kältebrücke zum Mauerwerk bildet. Ein Spalt von wenigen Millimetern reicht, um Feuchtigkeit über Jahre einzutragen.
Wärmebrücken im Dachgeschoss entstehen selten dort, wo alle hinsehen. Die Bodentreppe ist bekannt, sie wird meist ordentlich gedämmt und mit einer Dichtung versehen. Der eigentliche Schaden entsteht an den Anschlüssen: wo die Dämmung aufhört, wo Holz durch die Dämmebene stößt, wo Folien nicht verklebt sind. Jede dieser Stellen leitet Wärme nach außen und führt bei kalten Außentemperaturen zu Kondensat. Die Feuchtigkeit bleibt im Bauteil, das Holz beginnt zu faulen, die Dämmung verliert ihre Wirkung.
Wer saniert, sollte vor dem Einbau der Dämmung alle Anschlüsse planen. Die Dampfsperre wird von der warmen Seite eingebaut, alle Durchdringungen werden vorher markiert und mit passenden Manschetten versehen. Nach dem Einbau kontrolliert man die Verklebungen mit einem Blower-Door-Test, nicht erst nach dem Verputzen. Wärmebrücken lassen sich nicht mit mehr Dämmung ausgleichen, sondern nur durch saubere Ausführung an jeder einzelnen Stoßstelle.
Bei Gauben und Dachflächenfenstern liegt die Schwachstelle im Anschluss an die Dämmebene. Der Rahmen ist ein Fremdkörper mit anderer Wärmeleitung. Hier hilft ein umlaufender Dämmkeil aus einem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, der den Rahmen von der kalten Außenhaut trennt. Zusätzlich wird die Dampfbremse rahmenumlaufend verklebt. Wird das versäumt, zieht Zugluft durch den Spalt und die Feuchtigkeit sammelt sich genau dort.
Der Raum unter einem Bett oder Sofa ist oft mehrere Zentimeter hoch und bleibt leer. Flache Rollkästen auf Rollen nutzen ihn für Bettwäsche, Schuhe oder saisonale Kleidung. Achtung: Bei Bettkästen mit Deckel sollte die Höhe vorher gemessen werden, sonst schleift der Kasten am Rahmen. Hinter der Eingangstür passt häufig eine schmale Garderobe mit Klapphaken und einer Ablage für Schlüssel und Post. Solche Nischen sind billiger als jeder zusätzliche Schrank und stören die Laufwege nicht.
Untergrund prüfen, bevor die erste Diele klickt Klick-Vinyl lässt sich auf vielen Untergründen verlegen, aber nicht auf jedem. Estrich, Fliesen oder Spanplatten funktionieren, sofern sie eben, trocken und tragfähig sind. Eine Unebenheit von mehr als zwei Millimetern auf zwei Metern Länge macht sich später als Knacken oder Fugenversatz bemerkbar. Wer auf alten Fliesen verlegt, muss deren Fugen nicht spachteln, solange die Vinylbahnen dick genug sind. Bei dünnen Varianten drücken sich die Fugen jedoch durch. Ein Feuchtigkeitsmessgerät zeigt, ob der Untergrund wirklich trocken ist – gerade in Bädern mit schlechter Lüftung lauert Restfeuchte.
Bei massiver Holz-Arbeitsplatte ist Öl das einfachste Hausmittel, aber nur bei geölten Oberflächen. Ein bis zwei Esslöffel Leinöl oder Walnussöl auf ein fusselfreies Tuch geben, dünn in Richtung der Maserung einreiben und mindestens eine Stunde einziehen lassen. Restöl mit einem trockenen Tuch abnehmen. Zu viel Öl ist ein typischer Fehler: Es bleibt klebrig, zieht Staub an und bildet Flecken. Lackierte oder versiegelte Holzplatten vertragen kein Öl, weil es nicht eindringt und nur einen schmierigen Film hinterlässt.
Fliesen haben im Bad einen entscheidenden Vorteil: Sie sind absolut wasserdicht und lassen sich mit Fugenmörtel fugenarm verlegen. Klick-Vinyl ist nur bedingt wasserfest – die Klickverbindungen sind nicht dauerhaft dicht. Bei stehendem Wasser, etwa nach einem Rohrbruch, kann Feuchtigkeit unter die Planken laufen. Wer sein Bad häufig überflutet oder eine bodengleiche Dusche ohne Abtrennung hat, sollte bei Fliesen bleiben. Für normale Bäder mit Duschtasse oder Wanne reicht Klick-Vinyl aus, wenn die Ränder sorgfältig mit Silikon abgedichtet werden.
Die Dampfsperre ist keine Dampfbremse Häufigster Fehler: Eine feuchtevariable Dampfbremse wird eingebaut, obwohl der Aufbau eine Dampfsperre verlangt. Bei einer Zwischensparrendämmung mit hinterlüfteter Fassade mag die Bremse reichen. Bei einem warmen Dach ohne Hinterlüftung muss die Folie diffusionsdicht sein. Wird die falsche Folie gewählt, diffundiert Feuchtigkeit im Winter in die Dämmung und kommt nicht zurück. Die Lösung ist nicht, mehr Dämmung draufzulegen, sondern den Aufbau zu korrigieren.